了。
大明的商人可能没有什么“产业升级”之类的学术理论，但个中道理大家其实都明白，因此“被迫”产业升级了。
这种升级一方面是大家开始研究，看看能不能把丝绸织造工艺也进行一定程度的“机械化”，同时又不影响其艺术性；另一方面则是把生产流程分割开来，不再像以前那样各家干各家的，但各家都是一条龙生产，几乎从养蚕到制丝再到印染全都自家一手包办。
前一方面，导致现在丝绸产业出现了织造和刺绣分开进行的生产模式，即我先使用机械织造好各色绸缎，然后刺绣这个活再让专业人士手工进行。
这就有了一定的专业化生产雏形了，并且依旧可以认为是高端手工艺术——毕竟绸缎只是基础，绣工才是灵魂所在。没有多年的学习和练习，绣出来的东西那可是难登大雅之堂的，明眼人一看便知差距。
后一方面，就和赵志皋他们家的产业息息相关了。自从开始进入“丝绸产业大分工时代”，江浙地区内部也磨合了很多年，逐渐形成了一些相对固定的家族行业转型，赵家也从“一条龙生产”转入了专攻一项——他们家选择是专攻印染。
不管是天然丝绸还是后世的化纤丝绸，通常都是白色的，当然也有特殊的品种，比如桑蚕丝中最珍贵的品种是天蚕蚕丝，呈现玉绿色。
那么，要获得色彩缤纷的丝绸面料，就需要经过印染步骤。中国是世界上较早应用织物染色和印花的国家。在原始社会就已开始使用赤铁矿、朱砂、赭石、石黄、炭黑及缁土等天然矿物颜料，染出红、白、黄、黑等色彩。
进入文明社会后，印染已从萌芽状态发展成为专业。夏至商代已存在练染，染料从矿物颜料进展到植物染料。
秦汉时，染料品种增多，色谱扩大，到东汉时已从西汉时的20余种扩大至39种。配色和拼色技术也有提高，染料制作技术更为熟练，矿物颜料增加了白色的白云母。
魏晋南北朝时印花缬染十分流行，绞缬、小花纹蜡缬、镂版蜡防印花、蓝白印花等工艺已趋成熟。
唐代，捣练方法是将丝帛捆扎后放在石槽砧中，持木杵站立捣练。还利用猪胰蛋白酶对丝胶起高效水解的作用，创造了胰酶剂精练工艺，这种方法属中国最早发明。
当时，植物染料色谱有30多种，还相继发展了碱剂直接印花、扎经晕染、手工描绘印花、凸版印花、拓印和防染拔染褪色等特色印染工艺。
南宋时已出现用硫磺熏蒸的漂白技术。镂空版印花有植物染印、涂料印、色胶描金印和洒金印等四种工艺方法。
明时，印染工艺日趋完备。在染色色谱上本来就已经做到了57种，但是因为高务实的乱入，京华又搞出了不少新玩意儿，这些技术扩散之