有另外一种回忆，那就是过年的味道，快过年了，街上总会有一种炸鱼的味道弥漫，那个时候炸的不会是别的鱼，只能是带鱼。
所以本来就不靠海的平城，吃带鱼就成了一种情节，不对，是一种习惯，这个习惯还是困难时期养成的。
在那个蛋白质摄入不足的年代，鱼肉就是一种优质蛋白，捕捞队出海，成吨的带鱼打捞上来，冰冻了就以后发往各地，发到平成以后，就会不那么新鲜水灵。
各个单位一到年节期间，总会给职工发点福利，一箱冻带鱼那是必不可少的。把单位发的带鱼带回家，各家各户的做法几乎都一样，就把那个不那么新鲜水灵的冻带鱼，用姜葱花椒酒腌过以后，在用薄薄的面粉糊上一层，炸的焦黄酥脆的，孩子大人都爱吃。一顿饭吃不完，那就在下一顿的时候，再烹上点酱油料酒回锅烧上一下，就算是家烧带鱼，一道过年过节时餐桌上看家的横菜了。
所以说，不靠海的内陆同学可怜呢，就连刚刚出水的带鱼都稀罕，根本没见过
所以顾冬雨的要求：清蒸带鱼，应该是个挺过分的要求了，在内陆地区还想着清蒸，也只有这个口味刁钻的娘们才能提出来的要求。
好在食材够新鲜，不是有人说过吗，一款好的食材，不用过多的料理。
可是扯淡，今天特么的十多个人，怎么眼看着就要耍我一个？就我一个人做饭吗？！
看着媳妇神在神在的抱着可心儿，站在人群中央，挨个点名的让大家夸自家的孩子长得漂亮，姚远就把放在嘴边的话又噎了回去。
好罢，带鱼够漂亮，不行我就给你们蒸一个、煎一个，蒸的带鱼我就用上了话梅；煎的带鱼我就点上了鱼露；还得单独就挑出一条宽点的，只清蒸，一点点的姜丝水酱油，地道的海边渔民做法，就只给媳妇顾冬雨尝尝，活该你们没这个口福！
鲁胖子钓回来的带鱼怕得有二十多斤，怎么做也都吃不了，再说只是带鱼也太单调了，打开那几个黑色的塑料带，姚远就懵、就惊喜，没见过这么大的响螺，一只就有足足三斤有富余啊，还是两只。
另外就是杂七杂八的贝壳了，扇贝、生蚝个头都不算太大，凑合炸一个黄金蒜蓉送进烤箱里一烤就完事。
至于黄蚬子、青口之类的小海鲜，就不值得费劲了，白灼一下就挺好，调出个油醋汁，就当是嗑瓜子一样、下酒了。
但是面对那两个大响螺，姚远有点不想浪费食材，就想找外援。
粤菜里面有一道老菜，现在的平城就没地方吃去，菜名就叫做“炭烧响螺”。这道菜的工艺不太繁复，就是原材料不好找，把响螺放在炭火上，灌入高汤慢火煨熟，切片就好。出品鲜甜脆爽，非常惹味。
现在这两个大响螺摆在面前，姚远